МСБ Новости

Овощеводство как бизнес

Овощные культуры

Овощные культуры – сельскохозяйственные овощные растения, выращиваемые человеком ради получения съедобных сочных продуктивных органов, объединяемых под кулинарным понятием овощи. Вопросами селекции, культивации и уборки овощных культур занимается специальная отрасль сельского хозяйства – овощеводство.

В зависимости от органа растения, служащего для получения овоща, овощные культуры подразделяют:

  • плодоовощные культуры;
  • листовые овощные культуры;
  • луковичные культуры;
  • корнеплодные культуры.

Картофель

Семенные клубни, прогретые и пророщенные на свету за месяц до посадки, быстрее дают всходы. Для ускорения появления всходов клубни за 2 дня до посадки укрывают темной тканью и снижают температуру в помещении до 10-12 °С. Яровизация – это предпосадочное проращивание семенных клубней в течение 30-40 дней при рассеянном свете и температуре 15-17 °С для ускорения появления всходов, начала клубнеобразования на 12-14 дней раньше и значительного повышения урожайности.

Посадку картофеля проводят в прогретую до 7-8 °С почву на глубину 10 см. В сухое лето вместо окучивания применяют глубокое рыхление почвы не только вокруг куста, но и по возможности под ним. На песчаных почвах – полный отказ от окучивания с заменой его рыхлением.

В сильно засушливые годы проводят рыхление и подсыпание к кустам почвы, взятой с края огорода, или подсыпание торфа или перегноя. При плохом развитии ботвы – проведение подкормки (не позднее 30 июля) азотными удобрениями: аммиачной селитрой, сернокислым аммонием (1,5-2 кг на 1 сотку), раствором коровяка (1:10) –10 л на сотку или раствором мочевины, сернокислого аммония или кристаллина (1 ст. ложка на 10 л воды) из расчета 1 л на 1 м2 площади, или по 0,5 л под куст. На почвах, богатых гумусом, при буйном росте ботвы (до 1 м высоты) ее нужно прокатать пустой бочкой или нетяжелым катком и заделать в почву под 2-3 куста горсть золы.

Примятая ботва на следующий день поднимется, но будет забирать из почвы меньше питательных веществ, которые пойдут на образование клубней. Загущенная посадка картофеля значительно снижает урожай. Во избежание этого пользуются мерной лентой: это шнур на длину грядки с узелками через 35–40 см, привязанный к мерным палочкам длиной 60-70 см (расстояние между грядками).

При появлении массовых всходов иногда образуются пустые места. Предвидя это, на концах грядок во время посадки принятое расстояние между клубнями (35- 40 см) уменьшают до 15-20 см, а потом излишние кустики на концах гряд выкапывают и пересаживают на место выпавших.

Одна из причин изнеженности всходов – посадка клубней с выросшими при хранении белыми длинными ростками.

При подготовке к посадке такие ростки длиннее 3 см. обламывают, а до 3 см оставляют, но за 5-7 дней до посадки такие клубни выкладывают на свет, чтобы они позеленели и окрепли.

При запоздалой посадке картофель не успевает вырасти, его вегетационный период много больше, чем отведенное ему время. Лучший срок посадки – 10-15 мая.

При рыхлении и окучивании во избежание затаптывания взрыхленной почвы надо двигаться назад, а не вперед или идти вперед по соседней борозде. При отсутствии или недостатке семенного картофеля можно использовать разрезанные клубни: их за 1-2 суток до посадки разрезают на части весом по 50-70 г с 2-3 крепкими ростками, подсушивают. Клубни со свежим разрезом могут загнить.

Не пророщенные клубни обязательно провяливают: их раскладывают в сухом месте, не обязательно светлом, при температуре 14-16 °С на 8-10 дней. Не проросшие клубни за 3-4 дня до посадки необходимо прогреть при температуре 35-45 °С для пробуждения почек и быстрого появления всходов. Мелкий картофель высаживают в лунки по 3-4 штуки. Для защиты от заморозков молодые растения окучивают, делают дымление, укрывают пленкой, рано утром опрыскивают водой. Во избежание появления грибковых заболеваний почву весной до перекопки обрабатывают раствором медного купороса или хлорокиси меди (1 ст. ложка на 10 л воды) или 1%-ной бордоской жидкостью из расчета 0,5 л на 1 м2.

В фазе бутонизации и цветения (во время образования клубней) картофель требует наиболее интенсивного полива. Для оттока питательных веществ из листьев и ускорения налива клубней делают внекорневую подкормку: опрыскивают ботву раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) в первой половине дня.

Для предотвращения бронзовости и морщинистости листьев проводят подкормку сульфатом калия или хлористым калием (2 ст. ложки на 1 м2) или древесной золой (2 стакана на 1 м2). Для задержки роста ботвы делают корневую подкормку раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) из расчета 0,5 л под куст.

Для усиления устойчивости клубней картофеля к заморозкам и болезням проводят подкормку по 0,5 л под куст раствором сульфата калия (2 ст. ложки на 10 л воды) или древесной золы (2 стакана на 10 л воды). Чрезмерное внесение азотных удобрений приводит к бурному росту ботвы, но не клубней. Полное подсыхание ботвы указывает на то, что клубни уже созрели и можно начинать уборку.

Выкопанный картофель подсушивают в течение дня на участке, а к вечеру убирают в темное место. При длительном пребывании его на свету в нем образуется очень ядовитое вещество – соланин.

Такой картофель в пищу употреблять нельзя. После уборки семенной картофель (сортируют при уборке) рассыпают тонким слоем в сарае или под навесом, укладывая его на 8-10 дней на озеленение. Такие семена лучше хранятся, у них почти не бывает отходов. Оптимальная температура хранения продовольственного картофеля – 2-3°С при свободном доступе воздуха (срок хранения – 6-7 месяцев, но может храниться и до 9 месяцев).

Второй урожай картофеля можно получить, если ранний выкопать в июне.

Кусты копают лопатой и с них обрывают все крупные клубни, а мелкие оставляют. Потом, наливая в лунку 0,5 ведра воды, эти кусты сажают прямо в лужу, тщательно расправляя корни. После этого растение окучивают, чтобы оно не упало. Через 5-6 дней кусты оживают. Почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Один раз подкармливают нитроаммофоской и при необходимости поливают. К осени на каждом кусте бывает до 40 средних, мелких и даже крупных клубней. Многие из них идут на семена. Нельзя под картофель вносить свежий навоз ни осенью, ни весной – это приводит к заболеванию картофеля, снижению урожая и плохому качеству клубней: они становятся водянистыми и невкусными. Если на участках, предназначенных под картофель, растут хвощ, иван-чай, подорожник, то почву осенью известкуют: 1-1,5 стакана извести-пушонки или мела на 1 м2.

Картофель – светолюбивое растение, и при его затенении резко увеличивается рост ботвы в ущерб клубнеобразованию.

Для определения готовности почвы к посадкам берут с глубины горсть земли, сжимают ее в ком и бросают. Если ком равномерно развалится – почва готова, если останется целым – в почве еще много влаги, рассыплется – почва пересохла.

семена картофеля

Морковь

Морковь плохо переносит закисленные почвы.

При выращивании ее по свежему навозу у нее разветвляются корни и поздно созревают корнеплоды.

Почву под морковь заправляют навозом в предшествующий год. Почву перед посевом моркови необходимо прикатывать во избежание неровных всходов, так как при неровной поверхности мелкие семена будут неровно посеяны. Если земля еще не готова к посеву, а замоченные семена начали уже прорастать, то их нужно убрать в холодильник (на нижнюю полку). В противном случае семена сильно израстутся и сеять их будет невозможно. Для равномерного рассеивания семян моркови в грядке их смешивают с песком (1:5).

Моркови очень нужны своевременные прополка и прореживание. Промедление с прополкой приводит к выдергиванию вместе с сорняками культурных растений, а запаздывание с прореживанием – к недобору корнеплодов. После второго прореживания между растениями оставляют 4-5 см. При больших промежутках корнеплоды чрезмерно израстутся, и их качество заметно ухудшится.

Поливают морковь по принципу: почаще, но понемногу. От редких чрезмерных поливов растрескиваются корнеплоды.

Во время формирования корнеплодов необходимо проводить рыхление с окучиванием, чтобы головки корнеплодов были закрыты землей, иначе они на  свету позеленеют, в них образуется алкалоид соланин, который при хранении проникает в весь корнеплод и делает его горьким. Эффективность подкормок моркови повышается, если их проводить жидкими удобрениями или одновременно с поливом. Корнеплоды, поврежденные морковной мухой, меняют окраску, становятся деревянистыми и безвкусными. Для избавления от морковной мухи нельзя сажать морковь в затененные и влажные места: вблизи деревьев, на плохо продуваемых местах, рядом с водоемами. Посевы моркови рядом с луком и чесноком меньше поражаются этим вредителем. Кроме того, при посеве моркови в тени корнеплоды получаются очень коротенькими (3-5 см) и урожай снижается в 2-3 раза.

Излишек влаги в почве вызывает заболевание корней моркови, поэтому на местах с близким залеганием грунтовых вод грядки делают высотой не менее 30- 35 см. Наибольший прирост корнеплодов моркови (более одной трети от общего урожая) происходит в период с 1 по 20 сентября.

Прирост корнеплодов заканчивается при температуре воздуха днем около 6°С. Посев моркови под зиму проводят перед последними заморозками (1-я декада ноября). Края гряд делают отлогими, иначе они могут обвалиться. Озимая морковь должна идти на питание в течение лета. Она непригодна для дальнейшего хранения: оставленная до осени, она перерастает и растрескивается.

Свекла

По биологическим особенностям свекла схожа с морковью, но более теплолюбива, поэтому высаживают ее много позже моркови, а также не рекомендуют высеивать ее под зиму.

При температуре почвы 8-10 °С всходы свеклы появляются через 14 дней, при температуре 16-17 °С – через 5-7 дней. Семя свеклы представляет собой соплодие, в котором находятся 2-3 семечка, заключенные в твердую оболочку, поэтому оно прорастает сразу 2-3 ростками. Своевременное прореживание всходов свеклы особенно необходимо. Во избежание повреждения корнеплодов земляной блохой (крестоцветной блошкой) надо правильно выбрать срок посева: 1-й посев проводят в конце апреля – начале мая, когда нет блошки (но не позднее 3-5 мая). Второй посев свеклы – в 1-й декаде июля, в это время первое поколение земляной блохи окуклилось, а второе еще не родилось.

Редис

Редис можно беспрерывно высевать на небольших, не более 1 м, грядках, начиная с ранней весны. Ориентиром для нового посева служит появление первого настоящего листочка на всходах предыдущего посева. Для получения качественных корнеплодов требуется хорошо заправить почву перегноем, а если она суглинистая, то добавить в нее песок. Редис лучше выращивать на открытых солнечных местах: в тени ботва вытягивается и корнеплоды вырастают мелкими и невкусными.

Семена редиса нежелательно покупать на рынке, так как они бывают собраны не с семенников, а с обычных цветущих растений. Семена лучше выращивать самим: во время уборки первого посева редиса выбирают лучшие растения и пересаживают их на новое место.

Уход обычный: прополка, окучивание, полив (при необходимости). Разветвившийся семенник подвязывают к колышку, от птиц сверху прикрывают сеткой. Созревание семян – конец августа – начало сентября. Уборку проводят после пожелтения стеблей и стручков. Такие семена всходят полностью и дружно.

Схема посева редиса многострочная, причем самая уплотненная из всех зеленых культур: 8-10 см. ряд от ряда, 3-5 см. в ряду одно семечко от другого. При загущенных посевах семян (1 см одно от другого) происходит преждевременное стрелкование и при этом образуется очень мало пригодных в пищу корнеплодов.

Причиной стрелкования редиса являются также сухость почвы длительное время и продолжительное воздействие низких температур. При посевах редиса после 1-й декады мая его может съесть земляная блошка.

Против этого вредителя в течение недели по утрам поливают посевы редиса и сразу опудривают их золой из марлевого мешочка, добавив в него немного табачной пыли. Другой способ: перед рыхлением и окучиванием в междурядья рассыпают горчицу или молотый черный (или красный) перец – 1 ч. Ложка на 1 м2. Под посев редиса нельзя вносить свежий навоз из-за чрезмерного разрастания листьев в ущерб корнеплодам. Во избежание стрелкования под посевы редиса нельзя вносить древесную золу и калийные удобрения. При запоздалой уборке корнеплоды редиса грубеют, а растение идет в стрелку. Редис, при уборке обрезанный от ботвы и упакованный в полиэтиленовые мешки, долго сохраняется при температуре 2-3°С. Из-за короткого вегетационного периода под редис лучше вносить быстродействующие формы азотных удобрений (калийную и аммиачную селитру).

Петрушка

Зонтичные семена петрушки наиболее трудно всходят, всхожесть их невысокая. Поэтому необходима проверка семян на всхожесть (в феврале-начале марта). На тяжелых глинистых почвах корнеплоды петрушки часто ветвятся, приобретают уродливую форму, остаются недоразвитыми, поэтому в такую почву вносят немного песка. Если осенью не вносились органические удобрения, то под петрушку выбирают место, где прежде вносилось много навоза. Петрушка – холодостойкая культура.

Сельдерей

Из-за большого вегетационного периода сельдерей в нечерноземной полосе возделывают исключительно рассадой.

Посев семян на рассаду проводят не в начале марта, а в феврале (1-я декада). Легче и проще выращивать рассаду в парниках или даже в теплицах, нежели в городской квартире (не надо дополнительной подсветки, закалки и т. д.). Рассаду сельдерея высаживают в размокшую после полива почву так, чтобы растение было заглублено до самых нижних листочков, при этом нельзя засыпать землей сердечко рассады. После посадки проводят полив растений и присыпание их сухой землей после полива. При выращивании сельдерея на зелень при подкормках увеличивают дозу азотных удобрений, а при выращивании на корнеплоды – дозу калийных удобрений. Лучшей подкормкой для сельдерея является навозная жижа, разбавленная водой в соотношении 1:4. Подкормки сочетают с поливами, так как сельдерей предъявляет повышенные требования к влаге.

Убирают сельдерей в конце сентября-начале октября, после моркови и петрушки. Тому, кто хочет выращивать листовой (салатный) сельдерей, следует помнить, что высаживают его гуще, чем корневой, и во время ухода его растения окучивают, чтобы отбеливались стебли, так как в пищу ищут отбеленные черешки листьев. Корнеплоды сельдерея кроме салатов используют также для выгонки зелени в зимних условиях на подоконнике.

Капуста белокочанная

Капуста в первый год образует лишь крупную верхушечную почку – кочан, в котором накапливаются запасы питательных веществ. Кочаны, вырытые с корнем, убираются в хранилище, а после перезимовки высаживаются на грядки и дают семена. Капуста требовательна к влаге и дает хороший урожай в пониженных местах. Средне- и позднеспелые сорта капусты требуют в неделю по несколько поливов (например, через день). Раннеспелая капуста хорошо использует накопленные за зиму и весну запасы влаги, и для нее выбирают возвышенные участки, хорошо защищенные от северных ветров, лучше с легкой супесчаной почвой, недоступные для ранней обработки и высадки растений. Капуста больше других овощных культур поглощает питательных веществ, поэтому ее выращивают только в обильно удобренной

почве. Особенно хорошо растет она по целине или высаженная по навозу. При несоблюдении совместимости растений капуста заболевает килой, и тогда даже на мизерный урожай рассчитывать не приходится. Капуста требовательна к свету, ее нельзя размещать в тени, там она дает недоразвитые кочаны, а порой и вовсе их не образует. Раннюю капусту лучше выращивать рассадным способом.

Для выращивания рассады годится обычная огородная почва с добавлением небольшого количества перегноя. На ведро смеси добавляют также 100 г. свежегашеной извести или 200 г. Печной золы во избежание заражения рассады килой. Нельзя брать землю для рассады с гряд, где росли культуры семейства капустных. После всходов рассады нельзя допускать ее вытягивания. Для этого нужно резко снизить температуру до 8-10 °С хотя бы на 1-2 дня путем перестановки ящиков со всходами к балконной двери, которую немного приоткрывают.

Пикировка – это пересадка сеянцев в другой ящик, но на большем расстоянии друг от друга. Подготовленную для пикировки почву насыпают в ящики, уплотняют и нарезают ножом на кубики (5×5 или 7,5×7,5 см), делая в середине каждого углубление для сеянца. Чем реже пикирована рассада, тем более ранний и больший по массе дает она урожай кочанов. Когда высаженная в грунт капуста пойдет в рост и при появлении крупных листьев, ее необходимо окучить для лучшего развития корневой системы и предохранения от ветроповала.

Раннюю капусту достаточно окучить один раз, примерно через 25 дней после посадки, делать это лучше после дождя или полива, чтобы к растениям была привалена влажная почва.

Известкование почвы под посадки капусты вместе с соблюдением правильного чередования культур (преемственность растений) – основные меры против заболевания капусты килой. Убирают капусту по мере созревания кочанов, не допуская их растрескивания. При одновременном созревании многих кочанов ранней капусты потребности семьи бывают в них ограниченны. Тогда для долгого хранения кочанов на корню растения надо подорвать:

несильно потянуть кочан кверху, или просто крутануть его несколько раз в одну сторону, или ножом немного надрезать кочерыгу чуть ниже кочана.

На грядках ранней капусты можно получить второй урожай: на срезанных, но не надрезанных кочерыжках через некоторое время после срезки кочана появляется много почек. Оставляют 2-3 самые крупные.

Почву рыхлят, подкармливают навозной жижей, разбавленной водой (1:4) с добавлением 30 г супер- фосфата и 20 г калийной соли на 1 ведро воды. Получают небольшие, но крепкие кочешки.

Вдоль гряд, где росла ранняя капуста, можно посеять салат или редис, которые не в ущерб второму урожаю капусты созревают через месяц.

Средне- и позднеспелые сорта капусты выращивают так же, как и ранние, – с пикировкой. При высадке в грунт рассаду этих сортов заглубляют до первых настоящих листочков. Для быстрого приживания растения в течение 5-6 дней опрыскивают водой из лейки 2-3 раза в день.

Раннюю капусту обильнее поливают в июне, а позднюю – в течение августа, когда идет завязывание вилков.

В последние годы многие овощеводы выращивают рассаду среднеспелой капусты, непосредственно высеивая семена как можно раньше (20-25 апреля) на грядки, подготовленные с осени: заправленные перегноем (5-6 кг на 1 м2) и вскопанные на полный штык лопаты.

Весной в перекопанные неширокие гряды (75-80 см) высеивают семена через 2 см друг от друга рядами через 10 см, мульчируют посевы тонким слоем торфа или перегноя и укрывают полиэтиленовой пленкой. Рассаду лучше всего высаживать в вечернее время, особенно при сухой солнечной погоде.

Особенности полива: перед посадкой в каждую лунку выливают 0,5 л воды с растворенной в ней известью (половина горсти на растение).

Делают ямку, в которую ставят рассаду, крепко обжимают рассаду землей, чтобы корешок не повисал в воздухе.

По окончании посадки нужно вновь хорошо полить почву (до 1 л воды на растение), а при сухой солнечной погоде на следующее утро (часов в 5) следует снова полить посадки (0,3-0,5 л на куст), вечером такой полив повторить.

Это же надо сделать и на следующий день – утром и вечером. Только после этого высаженная без пикировки рассада приживется в любую жару.

Если у огородника нет возможности остаться на сутки-двое на участке, то рекомендуется после двукратной поливки в день посадки к каждой лунке присыпать побольше сухой земли, которая сильно задержит влагу и предохранит ее от испарения.

Окучивают среднеспелые и позднеспелые сорта капусты 2-3 раза, так как они в отличие от раннеспелых сортов имеют более длинную кочерыгу.

Сорта капусты, которые идут на квашение, срезают в середине октября, а предназначенные для хранения – и того позже.

Огурцы, выращиваемые в открытом грунте.

Огурцы требовательны к теплу и влажности почвы и воздуха.

Всходы огурцов очень нежные, и при температуре ниже 10 °С они останавливаются в росте, желтеют и погибают. Огурцы хорошо плодоносят в жаркую погоду, перемежающуюся с дождями.

Огурцы в севообороте идут первой культурой по свежему навозу, который лучше вносить с осени под перекопку почвы из расчета 6—8 кг. на 1 м2.

Посев семян огурцов непосредственно в грунт проводят так, чтобы первые всходы появились после прекращения заморозков (последняя неделя мая).

Для подстраховки лучше сеять огурцы в три срока с перерывами в 5 дней:

  • в 1-й срок высевают огурцы только сухими семенами, которые лучше, чем проросшие и даже намоченные, противостоят загниванию при еще прохладной почве;
  • при 2-м и 3-м сроках проросшие семена (с корешками) раскладывают в предварительно политую водой грядку.

Для обеззараживания и снижения заболеваемости семена необходимо прогревать: их подвешивают в марлевом мешочке у отопительной батареи или недалеко от печки за 2 месяца до посева при температуре больше 20 °С.

Прогрев обязателен для семян «свежих», т. е. выращенных в предыдущем году. Огурцы дают более высокий урожай, когда кроме навоза в почву вносят еще и минеральные удобрения: 10 г мочевины, 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли на 1 м2.

Вместо двух последних удобрений лучше внести 200 г золы (четыре горсти). Для быстрейшего отрастания боковых побегов, на которых в основном развиваются плодоносящие женские цветки, проводят прищипку плетей. Растения прищипывают над третьим или четвертым листом, т.е. удаляют (выламывают или вырезают) верхушечные почки.

В засушливую погоду огурцы поливают часто с обязательным последующим рыхлением. В начале цветения поливы сокращают, а потом вновь усиливают для более быстрого образования плодов.

Для усиления отрастания придаточных корешков и отвода дождевой воды от стебля при 4-5 настоящих листьях растения окучивают мотыгой. В середине июля во время усиленного плодоношения плоды нужно собирать через день-два. Редкие и несистематические сборы заметно снижают урожай и качество зеленцов.

Каждая плеть после сбора плодов старается быстрее нарастить новые. Поэтому часто делают ошибку, пропуская от сбора до сбора 2 и больше дней, нарастание массы огурцов в этот период замедляется.

Собирать зеленцы лучше рано утром. Собранные после полудня быстрее вянут и хуже сохраняются. При съеме зеленцов нельзя поднимать, переворачивать и затаптывать плети. Снимать надо и товарные, и больные плоды:

недоразвитые, искривленные, переросшие, желтые, так как они сильно истощают растение и задерживают образование новых завязей.

У длинноплетистых сортов верхушку главного стебля прищипывают на длине 80-100 см. или 100-120 см, а все боковые побеги – на длине 40-50 см, побеги второго порядка (на боковых побегах) на длине 15-20 см, короткоплетистые сорта не прищипывают.

На длинных побегах огурчики желтеют и засыхают. Загущенные посадки, чрезмерный полив и затененность приводят к обилию мужских цветов (пустоцветов).

До цветения огурцы лучше поливать утром, а во время цветения и плодоношения – вечером.

На супесчаных и суглинистых почвах огурцы поливают чаще, а на тяжелых глинистых – реже, но обильнее. Обязательно надо удалять пожелтевшие и большие листья и плодоносившие побеги.